情報統制が厳しく、報道の自由はほぼ存在しないとされ、
入国できる外国人の数も厳しく制限されています。
その人権状況が国際的に問題視されることもあり、
結果として“行きたくても行けない国”となっているのが現状です。

そんなトルクメニスタンをどうしても訪れてみたいと思い、
現地ツアー会社を探していたところ、
ネット上で評判の良かった 「ウズベクフレンズ」 に相談することにしました。

ツアー前の準備｜最大の関門は「招待状」

トルクメニスタンに入国するためには、
トルクメニスタン政府発行の「招待状（LOI）」 が必須です。
これがなければ、そもそもビザ申請すらできません。

【VISAサポートに必要なもの】

• ① 申請書類（指定フォームあり）
• ② 証明写真（1枚）
• ③ パスポートのスキャンデータ（カラーPDF）
  ※ 有効期限は 6か月以上（できれば7か月以上）

申請から取得まで 約1か月 が目安とのこと。
私の場合は、1か月かからず第一希望日で取得できましたが、結果が出るまでは毎日かなりヒヤヒヤしました。

※ 招待状の発行は完全に政府次第のため、希望日通りに取得できる保証はありません。

今回申し込んだツアーは、下記の旅程です。

【ウズベキスタン国境から地獄の門へ一泊二日】
ヒヴァ、ウルゲンチ、又はヌクス発で、手配可能です。
1日目ご宿泊のホテルへお迎え（08:00頃）→国境（お昼頃）→クフナウルゲンチ観光→クレーター（テント泊）
2日目朝食後出発→国境（お昼頃）→ヒヴァ・ウルゲンチ等到着（15:00頃目安）
地獄の門ツアー・観光について（ダルヴァザ ガスクレーター） – ウズベクフレンズ (uzbek.jp)

料金に含まれるもの

• 移動車両
• 英語ガイド
• 宿泊（1人用テント）
• 食事4回
• VISAサポート
• ウズベキスタン国内（国境まで）の往復タクシー

※ 別途、入国時諸費用 100〜120USD程度 が必要
※ 現地飲食代は実費
※ 支払いは 現地ドライバーに現金手渡し（事前入金不可）

ツアー1日目｜国境越えから砂漠へ

宿泊していたヒヴァのゲストハウスに迎えが来て、
そのままウズベキスタン＝トルクメニスタン国境へ。

国境越えは想像以上に時間がかかりましたが、なんとか無事に入国。
入国後はそのまま車で、世界遺産 クフナ・ウルゲンチ を目指します。

国境近くのレストラン「Janet Kafe」

昼食は、クフナ・ウルゲンチ近くのレストランJanet Kafe で。

Google Mapでは検索できず、「これぞトルクメニスタン」と感じる体験でした。

店内には、
世界遺産クフナ・ウルゲンチの絵が飾られており、
観光客向けの貴重なレストランであることが分かります。

食事内容（コース形式）

• スープ
• 野菜ベースの炒め物＋パン
• マンティのような蒸し料理
• デザート

レストランに飾られた世界遺産クフナ・ウルゲンチの絵が飾られていました。

メニューは、コース料理で、スープから始まり

野菜ベースの炒め物とパン

そして、マンティみたいなもの。トルクメニスタンなので、違う呼び名かもしれません。

そして、デザートまでありました。

このお店では、トルクメニスタン土産を購入できます。
今後の旅程を考えるとお土産を購入する場合は、かなり貴重です。

世界遺産 クフナ・ウルゲンチ観光

食後、車で約10分。
世界遺産 クフナ・ウルゲンチ に到着。

観光時間は約45分と短めでしたが、シルクロード最大級の都市遺跡のスケール感は圧巻。

詳しくは、こちらで記事を書いているのでご覧下さい。

トルクメニスタン・クフナウルゲンチ｜シルクロード最大級都市の栄華と滅亡を歩く世界遺産

トルクメニスタン北部に残る世界遺産「クフナ・ウルゲンチ」を実体験ベースで解説。 クトゥルグ・ティムール・ミナレット、イル・アルスラン廟、トレベク・ハニム廟などの見どころから、シルクロード交易都市として繁栄した歴史、アクセス方法まで詳しく紹介します。

weekend-abroad-travelers.com

名残惜しさを感じつつ、ここから 地獄の門まで6時間以上の移動 が始まります。

砂漠の悪路と、貴重な休憩ポイント

道は次第に舗装がなくなり、地獄の門以上に「地獄」と感じる悪路へ。

途中立ち寄った小さなスーパーは、このエリアで ほぼ唯一の売店。

中は、地元の人も利用するようでした。

量り売りの文化もあるんですね。

男性用の無料トイレは、かなり衝撃的。

有料のトイレは、こんな感じです。

休憩を挟み、再び悪路を進みます。

途中、カラクム砂漠を走っていると、地面にワラを正方形に敷き詰め、その中に水を貯めている光景に出会いました。
一見すると簡素で原始的な方法に見えますが、これは強烈な日差しと乾燥にさらされる砂漠で、
水を少しでも長く保つための知恵です。

砂漠の地表にそのまま水を溜めると、直射日光によって急速に蒸発し、同時に砂へと一気に吸い込まれてしまいます。
ワラを敷くことで日光を遮り、地表温度の上昇を抑えると同時に、砂と水の間にクッションとなる層を作り、
水が失われる速度を遅らせています。正方形に区切られているのは、水量を管理しやすくし、
風でワラが飛ばされるのを防ぐためでもあります。

このようにして貯められた水は、主にラクダや羊などの家畜用や、生活の雑用に使われることが多く、
飲料水は別途、井戸や運ばれてきた水に頼っています。
巨大なカラクム運河のような近代的なインフラが存在する一方で、こうした素朴な方法が今も使われていることに、
砂漠で生きる人々の現実と知恵を感じさせられました。

カラクム砂漠では、水はただ「貯めるもの」ではなく、過酷な自然から「守りながら使うもの」なのだと、
静かに教えられた気がします。

日没のカラクム砂漠に沈む太陽は、この過酷な移動の中で、唯一の癒しでした。

途中、最後の売店で、ビールを購入しました。

トルクメニスタンのビールをゲットしました。

そして、悪路を行き、地獄の門に到着したのは、20時過ぎでした。

地獄の門については、下記をご覧ください。

地獄の門（ダルヴァザ・ガスクレーター）完全ガイド｜砂漠に燃え続ける火の穴を夜に見る理由

トルクメニスタンのカラクム砂漠に存在する「地獄の門（ダルヴァザ・ガスクレーター）」を実体験ベースで紹介。 なぜ燃え続けているのかという歴史背景から、昼・夕方・夜それぞれの見どころ、アシカバットからのアクセス方法、現地ツアー事情、注意点まで詳しく解説します。 ヤナール・ダグやアゼルバイジャンの泥火山との比較も掲載。

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砂漠の宿泊施設（パオ風）

宿泊は、地獄の門から1km以内のパオ（遊牧民テント）風宿泊施設。

• 窓なし
• エアコンは食事スペースのみ
• 部屋はかなり簡素

トイレ環境も含め、一年で最も暑い時期の砂漠泊はなかなかハードでしたが、一生に一度の経験 になりました。

部屋の中は、こんな感じです。
窓とかはありません。

食事スペースにのみエアコンが設置されていました。

夕食は炭火焼きの肉料理。
シンプルながら、砂漠で食べると格別です。

そして、こちらがトイレです。

2日目｜朝日の地獄の門と帰路

朝食後、6時過ぎに出発。

再度、朝日と共に地獄の門を眺めます。

朝日に照らされる地獄の門を、もう一度眺めます。

帰路では、野生のラクダ にも遭遇。

行きと同じ道を戻り、最初に立ち寄った売店、そして最後のレストランへ。

タルヴァサ付近は、綺麗な町並みで、今までの悪路が嘘のような感じです。
ラストのレストランは、高級レストランでした。

詳しくはこちらをご覧ください。

トルクメニスタンおすすめレストラン～seyran_dashoguz　トルクメニスタンで最高のランチ!!

トルクメニスタン北部・ダショグズ近郊で立ち寄った「Seyran Restaurant」を実体験ベースで紹介。 Google Mapにも表示されない大型レストランで味わった肉料理やスープ、清潔感ある店内の様子を詳しく解説します。 情報統制の強い国だからこそ感じた、“表に出ない日常”の空気も含めてレポートします。

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１Fには、ゲームセンタらしき場所もありました。

トルクメニスタン側の出国審査は 15時オープン。
国境間は再び有料バスで移動します。

帰りは比較的スムーズにウズベキスタンへ入国。
ホテル到着は 16時過ぎ。

行きとは違い、帰りは、それほどの大変さもなくウズベキスタンに入国できました。

1泊2日、ほぼ移動だけのツアーでしたが、
それでも トルクメニスタンという国の一端 を確かに感じることができました。

本当なら首都アシカバットまで行きたいところですが、
それはまた次の機会に。

なかなか簡単には行けない国だからこそ、
行った人だけが触れられる景色と体験があります。

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地獄の門（the Darvaza gas crater）

住所：Derweze, トルクメニスタン

トルクメニスタンの首都、アシカバットから北へ約260㎞に位置するカラクム砂漠の中央、タルヴァサ付近に
あり、このガス埋蔵量は世界最大級とされています。
そこに誕生した「地獄の門」と呼ばれる巨大クレーターは、直径約70mで、延焼地点は、幅60m、深さ20ｍもあります。

なぜ燃えているのか？

地獄の門は自然発火の火山ではありません。語られている経緯は次の通りです。

1. 旧ソ連時代（1971年頃）にガス田調査・掘削が行われた
2. 地盤が崩落し、ガスが噴出する穴ができた
3. 有害なガス拡散を防ぐため、燃やして処理しようと点火
4. 想定以上にガス層が大きく、短期で消えずに燃焼が継続
5. 結果、「砂漠に燃える巨大クレーター」という唯一無二の景観になった

つまりここは、地球の神秘というより人間の資源開発の痕跡が、偶然“絶景”になった場所。
その背景を知ってから覗き込むと、炎の見え方が変わります。

ただ、年々ガスの噴出する量が減っており、炎が小さくなっていると地元民が言っているそうです。

見どころを解説！！

地獄の門は、時間により見どころが変わります。

昼：地形の異様さが分かる

昼は炎の存在感が弱く見えますが、クレーターの縁や崩落した地形がよく見えます。
「砂漠に穴が開いている」という“構造”を把握する時間。

夕方：撮影の黄金タイム

夕焼け〜薄暮は、砂漠の色と炎の明るさの差がちょうどよく、写真が決まりやすいです。
空のグラデーションと炎のオレンジが同じフレームに収まるのはこの時間帯です。

夜：地獄の門が本性を現す

完全に暗くなると、クレーターは巨大な炉のように発光し、内部の炎が“面”として見え始めます。
熱で空気が揺れ、炎の密度が場所によって違い、底で小さな火が群れのように動く瞬間があります。
この“生き物感”が、地獄の門のいちばん怖くて美しいところ。

地獄の門の様子を動画で撮影してみました。

世界の“火”スポット比較

ヤナール・ダグ、泥火山、地獄の門は、いずれも地下のガスや圧力によって生まれた“火”に関係するスポットですが、
現象の正体や見どころ、旅の難易度は大きく異なります。
ここではそれぞれの特徴を、規模・迫力・アクセス・観光しやすさの観点から比較し、違いが一目で分かるようにまとめました。

地獄の門は、ただ「燃えていてすごい」だけの場所ではありません。
旧ソ連時代の資源開発という歴史、砂漠の孤独、そして夜にだけ現れる“地球の裏側”のような景色。
その全部が合わさって、ここは強烈に記憶に残るスポットになります。
もし訪れるなら、夕方から夜の変化を追い、できればキャンプで星空まで体験してください。
炎の熱を頬に感じながら見下ろすクレーターは、観光というより“現象”に近い体験でした。

しかし、この国は気軽に「じゃあ行ってみよう」と言える場所ではありません。
入国難易度の高さから 「中央アジアの北朝鮮」 とも称されるほど、外国人旅行者にとってはハードルの高い国なのです。

本記事では、
ウズベキスタン・ヒヴァから陸路で国境を越え、トルクメニスタンへ入国するまでの全過程を、
実体験ベースで詳しく紹介します。

トルクメニスタン入国の前提条件

まず押さえておきたいのが、入国条件の厳しさです。

✔ 必須条件

• トルクメニスタン政府発行の招待状（LOI）
• 原則、現地ガイド同行（個人旅行ほぼ不可）
• ツアー参加が事実上必須

観光ビザでの自由旅行は極めて困難で、ほぼすべての旅行者が 現地ツアー会社を通じて入国 することになります。

今回利用したツアー会社

今回手配をお願いしたのは、レスポンスが早く、情報も明確だった「ウズベクフレンズ」 さん。

地獄の門ツアー・観光について（ダルヴァザ ガスクレーター） – ウズベクフレンズ (uzbek.jp)

費用の目安

※ツアー代金は 現地スタッフへ現金手渡し。
事前入金不要という点は、正直かなり驚きました。

最大の関門① 招待状（LOI）の取得

トルクメニスタン入国最大の壁が、この 招待状。

• 取得まで 約3週間
• 状況によっては却下されることも
• 進捗は基本「待つのみ」

これが取れれば、半分はクリアと言っても過言ではありません。

出発当日　ヒヴァから国境へ

当日はヒヴァのホテルでピックアップ。
旧市街から国境までは 車で約1時間 ほど。

島国・日本で育った身としては、陸路で国境を越えるという体験自体がすでに新鮮です。

国境越え：ここからが本番

ウズベキスタン側で車を降り、徒歩でトルクメニスタン側へ移動します。

第1の試練：国境シャトルバス争奪戦

国境内は徒歩約500mほどですが、その区間を 小型バスで移動します。

 ここが最初の洗礼。

• とにかく 人が殺到
• 押し合いへし合い
• 満員にならないと出発しない
• 次のバスがいつ来るか不明

重たいスーツケースがあると、本当に乗れない可能性ありです。

第2の試練：PCR検査（カオス）　2025年度現在はPCR検査なし

バスを降りると、現地ガイドと合流。
そのまま PCR検査会場 へ。

• 並ぶという概念は存在しない
• 流れも説明も一切なし
• 人混みをかき分けて前進

鼻に検査棒を当てて終了。
正直、「本当に検査してる？」と感じるレベルですが、とにかくガイドについて行くしかありません。

第3の試練：VISA支払い（完全手書き）

次は VISA・PCR費用の支払い（80USD）。

• 支払い場所が分からない
• 押し合いの中でパスポートを差し出す
• 審査官・係員が圧倒的に少ない
• すべて 手書き処理

 ガイドがいなければ、ここで詰む可能性が高いと断言できます。

第4の試練：指紋登録

支払い証明書を持って再び審査へ。

• 審査官1人に対し50人以上
• 指紋登録までとにかく待つ
• 空調はほぼなし

体力・忍耐力が試されます。

第5の試練：荷物検査

最後はスーツケースチェック。

特に厳しく聞かれるのが・ドローンの所持・硬貨（コイン）をすべて提示
ここを抜けて、ようやく入国完了です。

所要時間と体力消耗

• ウズベキスタン出国〜トルクメニスタン入国
• 約1時間30分以上
• 人混み＋暑さで 到着前から疲労困憊

正直、到着した時点で「もう1日終わった感」があります。

それでも驚かされるギャップ

手書き・混沌・非効率――
そんな国境の世界を抜けた先に広がっていたのは、驚くほど整備された、清潔な街並み

この 強烈なギャップ こそが、
トルクメニスタンという国の最大の印象かもしれません。

トルクメニスタンへの旅は、観光地にたどり着く前からすでに始まっています。
招待状の取得、陸路での国境越え、混沌とした入国手続き――
そのすべてが、この国を訪れるための「試練」と言えるでしょう。

しかし、その関門を越えた先に広がるのは、
想像とはまったく異なる、整然とした街並みと静かな空気です。
手書きの入国審査と近代的な都市景観とのあまりの落差に、
戸惑いと同時に、不思議な魅力を感じずにはいられません。

トルクメニスタンは、誰にでも勧められる国ではありません。
けれど、旅そのものを「体験」として味わいたい人にとっては、
これ以上なく記憶に残る一国です。

もし次にこの国を訪れる機会があるなら、
その時もまた、旅は国境から始まる――
そんな覚悟を持って、再び挑みたいと思います。

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